vykon, prostor a energeticky stitek : diskuze

Dobry den,
stavime dum. Velky. Rozdeleny bude cca 1/3 jeden byt a 2/3 druhy byt. Energeticky stitek rika, kolik ma ktera mistnost tepelnou ztratu, celkem 17 kW. Kdyz ale poscitam jednotlive ztraty mistnosti, ktere bych na jare/podzim vytapela kamny (budou v prizemi pod hornim koncem schodiste, komin je v zrcadle schodiste), tak se dostavam na nejakych 8 kW.(ano, vim, pri minus 15 stupnich). Jedno mi ale furt neni jasne. Kdyz spocitam podlahovou plochu, jsem na 134 m2, kdyz kubaturu, tak 310 m3. Ale u kamen, ktera maji vykon 8 kW je uvadeny podstatne mensi prostor. Bavime se o te vetsi casti domu, jedna se o prizemi a obytne podkrovi. Jsme z toho jeleni. Resime jestli krb (aby nebyl videt sikmy kourovod) s teplovzdusnym vymenikem (ventilator, drahe reseni vzhledem k umisteni topeniste) nebo kamna.. pokud kamna, tak jake.. Nechce se mi verit, ze by tech 300 kubiku vzduchu zvladly vytopit treba 4 kW kamna, to se mi zda jako blbost.. Nemohl byste nam to, prosim, nejak vysvetlit? Eventualne doporucit? Dekuji moc!

Dobrý den,
ta vypočtená tepelná ztráta je včetně započítané výměny vzduchu – tedy s větráním, nebo bez? 17kW je na dnešní poměry obrovská ztráta, patrně je to opravdu velký dům. Kamny chcete topit jako hlavním zdrojem tepla? Takové množtví dřeva už by bylo na solidní kotelnu :) Pokud to má být jen na jaře a na podzim, chtělo by to přepočítat ztrátu při té teplotě. Můžete vyzkoušet některou z kalkulaček na portále tzb-info,cz . U mého domu mi kupříkladu vychází ztráta 2,6kW bez větrání. Nyní tam nebydlíme a při nynějších teplotách mi vytopí dům jeden přímotop na 21 když jede skoro pořád(tarif pro přímotop) s výkonem 1,2kW. Jakmile zapnu rekuperaci a začne se větrat, teplota klesá. Každopádně vím, že nyní má dům ztrátu bez větrání kolem 1,1kW. Situace se bude měnit podle toho kolik osob v domě bude a když se bude vařit atd, tak výkon topidla potřebný k pokrytí ztrát bude ještě nižší,ale patrně se vykryje se ztrátou větrání. Takže toliko k tomu, jaké rozdíly ve ztrátách mohou být a jak se to ovlivňuje.A těch proměnných co to ovlivní je mnohem více – slunce, akumulace atd. Těžko se tak doporučuje doslova od stolu zdroj topení a jeho výkon. Vás projektant se k tomuto nevyjádřil? Nezkoušeli jste se ho zeptat na doporučený výkon kamen?

Dobry vecer, diky za zpravu. No, tech 17 kW mame na tom papire, jako byva u lednicek, pracek a jinych spotrebicu – takova ta trida A,B.. mame tusim C. Dum bude opravdu velky :) zastavena plocha 180 metru plus obytne podkrovi. ROzdeleno svisle na 1/3 jako „vejminek“ pro mamku a 2/3 pro me, partnera a nase deti. S tim vetranim – to je dobra pripominka!! Jinak tam byl krbar (mame v hlave variantu krb s ventilatory a rozvody do hornich pokoju pod strechou) nebo kamna, jejichz teplo utece po schodisti nahoru a jen otevrem dvere do pokoju. (to se bavime o te nasi dvoutretine) Hlavnim zdrojem topeni bude snad plynovy kondenzacni kotel a podlahove topeni. Ale kdyz jeste nutne nemrzne , jakozto asi zari az prosinec plus brezen az leto :) bychom chteli topit spise v tom krbu/kamnech. No a krbar nam prave rekl, ze to vidi tak na 7 kW krb!! (prusvih je i v tom, ze nam zednici postavili komin o prumeru 150, takze silnejsi krb tam stejne nedame..) Ale u 7 kW kamen je zase uvaden podstatne mensi prostor (objem vzduchu) nez my budeme mit, takze mi to proste hlava nebere :D A ten, co nam delal do projektu topeni, tak nam tam dal obyc plynovy kotel, radiatory a krbovovou vlozku, kdy jednou pise ze je teplovzduch a na druhe strance teplovoda, takze tomu panovi urcite volat nebudu.

Dobrý den, těší mne, že se tady rozvinula diskuse na uvedené téma.
Já se připojím s troškou teorie.

Vytápěná plocha, případně kubatura, je pouze pomocná veličina a ten přepočet, který používá většina výrobců platí zpravidla pro starší zástavbu. Pokud je objekt s plastovými okny, případně ještě zateplen, plocha, kterou vytopí 1 kW výkonu kamen, se výrazně zvedá. Pro novostavby se doporučuje držet se vypočtených energetických ztrát.

Z hlediska výkonu kamen bych upozornil na skutečnost, že z 1 kg suchého dřeva dostanete cca 3 kW výkonu. Jednoduše si spočtete, že například pro 15 kW výkonu potřebujete každou hodinu cca 5 ( !!!!) kg dřeva.
Výkon kolem 7 kW mi přijdou jako únosná. V případě teplovzdušných rozvodů doporučuji, aby krb stavěl odborník – krbař.

Petr Vávra
 www.krbova-kamna.com

Diky za zpravu, jenze mne to neda.. Kamaradka ma doma v obyvaku 8 kW kamna od Nordiky a v obyvaku ma 30 stupnu a na chodbe zimu (domnivam se, ze to je prave kvuli umisteni kamen) Nicmene se mi nezda, ze by 8 kW bylo dost pro 300 m3 vzduchu.. Jinak zed 44, plus polystyren asi 8 cm.. komin mame v zrcadle schodiste, takze urcite pujde teplo spise nahoru, dole mame defakto 46 metru ctverecnich – kuchyn a obyvak (schodiste je mezi nimi), nahore 88 m2, 3 loznice, koupelka, satna a maly pokoj pro navstevy. Uvazujem o kanadskych kamnech s vykonem 11 kW, protoze proste neverim ze 8 kW je dost. Kamarad ma krb 8 kw – 1 kw do skla/7 kw do vody.. a ma v baraku zimu.. Bud jsou lidi „blbi a neumi topit“ nebo nevim :D Dodam, ze on ma taky novostavbu, pravda, nezateplenou, ale 40 zed.

Opravdu má Váš kamarád krb s 1kW do vzduchu a 7 do vody? Co to je za typ? Mám pocit že jsem ještě na nic takového nenarazil.. Ono předně by se něměly plést pojmy, dojmy atd :) To že má někdo 40tku zeď o ničem vůbec nevypovídá a už vůbec ne, pokud většinu výkonu dává do akumulační nádoby(to tedy předpokládám), pak je to spíš o navrhnutém topení – radiátory, podlahovka a jejich nastavení. Pokud máte 44tku zeď – Heluz, či Porotherm, určitě bych zvážil navýšit izolaci nad 8 cm. Je to to nejmenší cenové zatížení, práci, stěrku, barvu budete platit pořád stejnou. Propočítal Vám Váš projektant difuzi par? Nebude docházet při zateplení 8cm polystyrenu ke kondenzaci ve zdivu, případně na jeho styku s polystyrenem? Určitě se ho na to zeptejte…Nechápu proč šetřit na stavbě za miliony 10tisíc, když ta hrubší izolace může za životnost domu ušetřit mnohem více, plus samozřejmě je třeba se vyvarovat té kondenzaci ve zdivu.

Vše je také o dispozicích, nevím jak má Vaše kamarádka otevřený obývák s chodbou. Třeba je na chodbě něco co způsobuje chlad – netěsnosti atd..Nezapomente také na to, že větší výkon bude znamenat větší spotřebu dříví, více práce. Prostě nelze to paušalizovat, že když jednomu to jede takto, tak takto to pojede všem a naopak. Já bych možná za sebe doporučil – kamna řešit až jako poslední věc v domě, kdy Vám pojede to podlahové topení a poté si někde vypůjčit přímotop a vyzkoušet jak se to u Vás chová pokud jede na takový a takový výkon. Nežli koupit něco s čím nebudete spokojená..ale to je jen návrh. Ty informace jaké podáváte jsou totiž obecné a i energetický štítek vypadá spočítán „pro projekt“..

Dobry den pane Kolku,
tak, jak to ma s tim vykonem ten nas kamarad 1 a 7 – to presne nevim, to tvrdi on.. A ja se k nemu nedostanu (je to 400 km do Ostravy a ja jsem doma na MD s dvouletymi dvojcaty, takze za nim jezdi jen nas „tatinek“)..
Ale… ted jste natukl neco, z ceho mam rudo pred ocima.. energeticky stitek, zatepleni a kondenzace par… Takze, sednete si, protoze tohle jste mozna jeste neslysel :) Podle projektu mel stat dum z 44 EKO+ cihel (porotherm, R=4,5 cca).. Pak prisla stavebni firma, zacala stavet.. a naraz koukame, ze to stavi sice ze 44, ale „obycejnych“ (R=3,5) Dum se podle projektu nemel zateplovat… Kdyz to teda zacali lepit z toho obycejneho (Porotherm Profi) tak jsme si rekli, ze teda ok, ze to zateplime… No a po nejake dobe, kdy se nic nedelo, tak prijel na stavbu muj pritel a malem dostal infarkt.. Protoze nebyl k sehnani porotherm, tak objednali heluz… Rekli jsme jim, at si ho laskave strci vite kam, takze odsekali 2 rady cihel.. oznamili nam, ze rohove jsou stejne z heluzu uz od zacatku (dalsi infarkt).. no a ze co s tim jako maji delat… blablabla, rvali jsme, ze heluz NE.. No, postavili prvni patro, strop.. a zacali zdit podkrovi (5 saru cihel).. Severni a zapadni strana je z heluzu, jizni a vychodni porotherm… To pak nevite, koho zabit :D … No a ten heluz je nejaky „plus“ (tepelny odpor srovnatelny s tema EKO+, ze kterych to melo puvodne stat!!) Cekam, kdy se na te stavbe objevi jeste ytong, fakt.. No takze tepelny odpor nekde 3,5 nekde 4,5… takze ano, mam hlavu jak kolo stesti, jestli tam dat 8 cm nebo 10 cm.. z porothermu mi napsali, ze 10 cm bily EPS je jako 6 cm sedy, tak uvazuju o 8 sedem, ale zaboha se nemuzu nikde dohledat, kolik je ideal.. Jako kam posunout rosny bod.. ven uplne? do EPS? do zdiva? Mam pocit, ze postavit si barak vyzaduje vysokou skolu :D :D .
PS. Meli jsme podobny napad – kamna se daji nakonec resit opravdu az nakonec, protoze nepotrebuji zadne stavebni upravy :) a asi to skonci tak, ze si dovezem Petry od babicky a zjistime, co to udela :D :D jen envim, jaky vykon petry daji :))

Uff to zní jako děsivý příběh. Nejradši bych Vám řekl že bych takové „umělce“ ze stavby hnal sfinským krokem..leč sám jsem na začátku naší stavby o tom všem věděl prd a nechal se dělníky vláčet za nos..Je to k nevíře co vše si dovolí stavební firmy. Od té doby si vše radši dělám sám..ale stavím už dva roky
V tom případě máte celý výpočet PENB špatně a opravdu bych asi doporučil zvážit sílu zateplení a pak si nechat udělat nový výpočet, protože podle něj by se měl dimenzovat otopný systém. Nevěřte na navrhování " od oka" , kdy topenář řekne takový kotel majů všeci, tak Vám ho tam dáme.. Dnes je jiná doba, je spousta možností a nesnažil bych se vše uspěchat, naopak s rozvahou vybrat to, co se Vám bude zdát nejekonomičtější, či nejlepší.

Rosný bod potřebujete dostat ze zdiva ven do polystyrenu. Velmi zjednodušeně řečeno, čím více zateplíte, tím více se rosný bod posouvá do polystyrenu. Pokud máte cihlu, která má už nějaký tepelný odpor a zaplácnete to třeba 5cm polystyrenu, uděláte to nejhorší co můžete udělat. Rosný bod zůstane v cihle a tam to bude kondenzovat. Vznikají vlhké fleky a pak lze pozorovat plísně třeba v rozích, nebo například na fasádě apod. Těch chyb se zde doupouštěl a stále dopouští kdekdo a svádí to na polystyren, že nedýchá apod. Přitom chyba je pouze ve špatném navržení a realizaci. Takže opravdu v tomto doporučuji nešetřit každou korunu, kupte třeba 15cm bílý obyč EPS 70F, nebo 12cm šedý. Budete mít jakštakš zatepleno a jistotu, že nebude ve zdi nic kondenzovat, případně pouze takové množství, které se může vypařit. Zároveň se vyhnete letnímu přehřívání..má to spousty výhod a za pár kaček( v rámci celé stavby to tak opravdu je). Ceny se dají dnes nasmlouvat opravdu všude. Já třeba bral ze 2 stavebnin, kde mě dali internetové ceny a nemusel jsem řešit dopravné. Dovezl to kamion na stavbu(já mám 22cm šedý). Doporučuji si pak i ohlídat realizaci fasády, vyberte si dobrou firmu, která nejede na kvantitu..zprasit fasádu a nadělat tepelné mosty umí kdekdo. Já si vše velmi hlídal a předem nastudoval. Nejsem z oboru, ale dnes mám pocit že mám kolikráte více zkušeností než kdejaký „stavebník umělec“. Přitom si stačí

ha a koukám že jsem si naběhl s omezením znaků..musím to zde rozšířit

Přitom stačí číst technické listy, návody k materiálům a najednou zjistíte že to firma udělala úplně špatně, nebo za šppatných podmínek, či nedělala technické pauzy apod. Určitě bych Vám doporučil po tom co jste napsala si najít nějaký nezávislý stavební dozor. Bude to stát nějaké peníze, ale za to, čemu by jste mohli předejít, to rozhodně stojí! Profík se narozdíl od nás amatérů, nedá jen tak obalamutit.

Když to tak po Vás čtu..ta firma Vám dodává i materiál? Nevěřím, žeby nebyl Porotherm k sehnání…mám pocit že za tím bylo něco jiného a to levnější nákup Heluzu. Je jim vše jedno, hlavně vydělat a tak to mydlijou sem tam, hlavně rychle zamaskovat, aby to nikdo neviděl. Kombinovat na domku dvě stavební technologie, byť podobné..to se dělalo tak za komančů, když nebyl materiál opravdu k sehnání.. Ve stavebninách mi říkali že šel Porotherm nahoru, možná i to byl důvod, prostě chtěli ušetřit.

No ti nasi experti, to jsou jedna z nejlepsich firem v okoli.. takze by me zajimalo, jak by ten dum vypadal, kdyby to stavelo „prase“… S tim prepoctem, no, jako taky mi to lezi v hlave, pan majitel stavebni firmy je ale „strasne chytry“ a mava rukama, ze to neni potreba, kdyz jsem rekla, ze je ta cihla jina (porotherm 20 kg, Heluz 16 kg – napriklad¨) tak mi furt bude cpat, ze jsou stejne.. A chce mi tam dat 8cm bily EPS… Jo a s tema cihlama, psala jsem to do Porothermu, cim ten paskvil mame vlastne zateplit a ze tam teda mame heluz s porothermem dohromady.. Tak mi bylo povtvrzeno, ze se opravdu v lete stalo to, ze nebyly cihly!! A ze nejaky pan z firmy Baumit mi poradi.. No cislo na neho mam, ale nemela jsem jeste cas a spravne naladeni mu zavolat.. PS. Energetak je pocitany na 44 Eko+, misto ktereho tam je Profi 44 plus bude EPS.. tak doufam, ze to je srovnatelne.. Ale taky mame v projektu dvojskla a za tyden budou instalovat trojskla… to je fakt.. Jak se rika „Az budu stavet druhy barak, tak uz budu vedet :D :D“